Remplacer une lame de volet roulant cassée

Une lame de volet roulant enfoncée, fendue ou sortie de son emboîtement se remplace seule, sans changer tout le volet. Trois conditions décident du résultat : retrouver exactement le même profil, accéder au tablier par le coffre ou par une coulisse, puis remonter l’ensemble sans dérégler la course du moteur.

Lame enfoncée, fendue ou déboîtée : lire le dommage

Avant de commander la moindre pièce, observez la lame touchée puis le reste du tablier : la cause du dégât oriente la réparation autant que le dégât lui-même.

• lame creusée au milieu : un ballon ou un battant de fenêtre a heurté le tablier, et la mousse intérieure de l’aluminium s’est écrasée ;
• lame fendue dans sa longueur : un PVC devenu cassant après des années de soleil ;
• lame déboîtée : son crochet a lâché celui de la voisine, le tablier montre un jour ;
• lame qui glisse et frotte dans la coulisse : un embout latéral a disparu ;
• dernière lame tordue : le volet est descendu sur un obstacle posé sur l’appui.

Une lame déboîtée aux crochets intacts se réemboîte pendant le démontage, sans pièce neuve. Une lame enfoncée, elle, ne se redresse jamais proprement : la mousse écrasée ne regonfle pas, et la bosse frotte à chaque enroulement.

Un volet immobilisé parce qu’une lame a quitté sa coulisse relève d’un autre diagnostic, traité dans le guide du volet roulant bloqué en position haute. La suite concerne la lame réellement endommagée.

Identifier la lame de volet roulant à commander

L’erreur la plus coûteuse se commet avant le démontage : commander une lame « qui ressemble ». Deux profils voisins paraissent identiques à l’œil, puis refusent de s’emboîter ou coincent au premier passage sur l’axe.

PVC ou aluminium : le toucher et la tranche

Une lame en PVC sonne creux, reste tiède au toucher et montre à son extrémité une série d’alvéoles. Une lame d’aluminium paraît froide ; sa tranche révèle deux fines parois de métal laqué garnies de mousse isolante, ou un profil plein quand il s’agit d’aluminium extrudé, plus rigide. Un aimant n’accroche ni l’une ni l’autre, mais il démasque une vieille lame d’acier.

Les cotes à relever sur une lame intacte

Mesurez une lame saine du même tablier, jamais celle qui a pris le coup :

• la partie visible d’une lame emboîtée, que les fiches techniques appellent hauteur utile ;
• l’épaisseur, au point le plus bombé ;
• la longueur d’un embout à l’autre ;
• la forme de l’emboîtement, crochet arrondi ou agrafe anguleuse ;
• la finition : lame pleine ou ajourée, teinte, surface lisse ou structurée.

Pour la hauteur, mesurez sur le tablier fermé la hauteur couverte par plusieurs lames, puis divisez par leur nombre : l’erreur de lecture se répartit au lieu de s’additionner. Les hauteurs courantes ne diffèrent parfois que de quelques millimètres, et c’est là que les commandes ratent. Photographiez aussi la tranche, embout retiré, pour la comparer au dessin de section du fournisseur.

La lame finale, une pièce à part

La lame finale ne partage pas le profil des autres. Plus rigide, presque toujours en aluminium, elle porte un joint qui s’écrase sur l’appui et, souvent, les butées qui empêchent le tablier de rentrer dans le coffre. Son crochet supérieur doit pourtant correspondre exactement à celui des lames courantes. Tordue, elle se change seule, à condition de pouvoir la dégager par le bas ou par le côté.

Atteindre le tablier : coffre intérieur, façade ou tunnel

Une lame ne s’extrait jamais de face. Les profils ne se séparent qu’en glissant dans le sens de la longueur, ce qui oblige à sortir le tablier de ses coulisses, en tout ou en partie. La position du coffre décide du chemin :

• coffre intérieur : la trappe, vissée ou clipsée sous le caisson ou sur sa face avant, s’ouvre depuis la pièce ;
• coffre en applique sur la façade : il s’ouvre de l’extérieur, donc en hauteur dès le premier étage ;
• caisson noyé dans le linteau : le coffre tunnel ne s’ouvre que par une trappe de visite étroite, parfois cachée sous un doublage ou de la peinture.

Cette pose d’origine, encadrée pour les professionnels par le NF DTU 34.4 dont l’AFNOR a publié les principales parties en septembre 2013, conditionne tout le chantier. Une trappe disparue sous un enduit transforme l’ouverture en petit travail de plâtrerie.

Avant d’ouvrir : courant coupé, tablier tenu

Sur un volet motorisé, coupez le circuit au tableau et vérifiez à la commande murale que le moteur ne répond plus. L’INRS recommande, dans ses repères sur les risques électriques, de privilégier les opérations hors tension : une commande actionnée par erreur, mains dans le coffre, pince les doigts entre l’axe et les lames.

Une fois les attaches libérées, le tablier d’une baie devient une masse que deux bras retiennent mal. Travaillez à deux. À l’étage, l’échelle appuyée contre la façade cumule les dangers : l’INRS place les chutes de hauteur au deuxième rang des causes d’accidents mortels du travail, derrière le risque routier.

Extraire la lame par le coffre ou par le côté

Décrocher le tablier de l’axe

Descendez le volet jusqu’en bas, ouvrez le coffre et repérez la liaison entre la première lame et l’axe. Deux systèmes se partagent les volets : les attaches de tablier, lamelles souples ou ressorts clipsés, et les verrous automatiques, plus rigides, qui bloquent en plus toute tentative de relever le volet du dehors. Photographiez leur position, puis libérez-les un à un.

Par le coffre : sortir le tablier par le haut

Tirez le tablier vers le haut à travers la trappe, puis posez-le à plat sur une couverture, au sol ou sur deux tréteaux. Retirez les embouts de la lame abîmée et faites-la glisser dans le sens de la longueur : elle se libère de ses deux voisines d’un seul mouvement. La neuve s’engage par le même chemin, crochets orientés comme les autres, avant de recevoir ses embouts. Cette voie convient quelle que soit la position du dommage, à condition de disposer de place pour faire coulisser la lame sur toute sa longueur.

Par le côté : quand une coulisse se dévisse

Sur une pose en applique ou en rénovation, les coulisses sont souvent simplement vissées. Démonter l’une d’elles libère le bord du tablier : la lame finale et les lames du bas glissent alors latéralement sans ouvrir le coffre, pendant qu’un aide tient le tablier. Reste à disposer d’un dégagement latéral suffisant, ce qu’un tableau maçonné étroit refuse le plus souvent.

Remonter, verrouiller, régler les fins de course

Le remontage reprend le démontage à l’envers, avec trois contrôles :

• coulisses nettoyées, brosses de guidage en place ;
• lames engagées bien droites à l’entrée des coulisses ;
• attaches ou verrous reclipsés au même nombre et aux mêmes emplacements que sur la photo.

Faites ensuite monter et descendre le tablier, à la main ou par petites impulsions, en surveillant l’entrée du coffre. Une lame identique ne change ni la hauteur ni la masse du tablier : en principe, les fins de course restent justes. Elles bougent quand les attaches ont changé de place sur l’axe ou quand celui-ci a tourné à vide.

Les moteurs à butées mécaniques se règlent par les vis de leur tête, les modèles électroniques et radio selon leur notice. Si le moteur peine après remontage, la page sur la réparation de volet roulant électrique aide à départager tablier et motorisation. Sur un volet manuel, profitez du coffre ouvert : une sangle effilochée se remplace dans la foulée, selon la méthode pour changer la sangle d’un volet roulant.

Changer le tablier entier : les situations qui l’imposent

Remplacer une lame reste logique tant que le reste du tablier est sain. Plusieurs cas font basculer vers le tablier entier :

• des lames touchées à plusieurs hauteurs ;
• un profil introuvable, sur un volet dont la gamme a disparu ;
• un PVC jauni et cassant, où la lame neuve tranche par sa blancheur et où les voisines se fendent au démontage ;
• un tablier voilé par la chaleur, qui frotte sur toute la hauteur ;
• un changement de matière, du PVC vers l’aluminium par exemple.

Ce dernier cas engage plus que le tablier. Une lame plus épaisse grossit le rouleau, qui doit encore tenir dans le coffre, et une autre masse modifie l’effort demandé au moteur. Ne mélangez jamais deux matières dans un même tablier.

La tenue au vent plaide dans le même sens. L’AFNOR publie depuis juin 2013 la norme NF EN 1932, qui décrit l’essai de résistance aux charges de vent des fermetures extérieures : un tablier recomposé de lames d’origines diverses ne correspond plus à celui qui a passé cet essai.

Bord de mer : le sel et le soleil contre les lames

Sur le littoral méditerranéen, le sel se dépose sur les lames et dans les coulisses, puis agit comme un abrasif à chaque enroulement. Un rinçage à l’eau douce retire ce dépôt avant qu’il ne marque la laque. Une lame d’aluminium rayée jusqu’au métal offre au sel une prise que la laque lui refusait.

Soignez aussi la visserie. Wikipédia, à l’article sur la corrosion galvanique, en décrit les trois conditions : deux métaux différents, un électrolyte comme l’eau de mer, une continuité électrique entre eux. Réutilisez les vis et attaches d’origine plutôt qu’une vis prise au hasard.

Le soleil vise surtout le PVC. Wikipédia rappelle que ce matériau ne résiste à la lumière que grâce à des stabilisants, dont les HALS, et situe sa transition vitreuse à 80 °C. Une teinte sombre exposée plein sud absorbe bien plus de chaleur qu’une teinte claire : sur une façade provençale, un tablier foncé se conçoit plutôt en aluminium.

Prochaine étape : mesurez la hauteur couverte par plusieurs lames saines, relevez épaisseur et longueur, photographiez une tranche et identifiez votre coffre. Avec ces quatre informations, la commande tombe juste du premier coup.